Подготовка квартиры к зиме: 7 шагов для экономии на отоплении

Каждый год первые заморозки становятся неожиданностью. Отопительные приборы еще не работают, а в квартире уже ощущается холод. Окна пропускают сквозняки, из-под двери тянет, пол кажется ледяным. К тому моменту, когда включают центральное отопление, значительная часть тепла рассеивается через щели. В конечном счете, радиаторы сильно греют, счетчик потребления быстро крутится, но в помещении все равно прохладно. Причина не в недостаточном отоплении, а в неготовности квартиры к зимнему периоду. Установка уплотнителей на окна, герметизация дверных проемов, изменение расстановки мебели и проверка системы вентиляции – это несложные задачи, которые можно выполнить за выходные. Впоследствии, на протяжении всей зимы будет поддерживаться комфортная температура, а затраты на отопление уменьшатся на 20-30%.

Даже пластиковые окна с двойным остеклением могут пропускать холод, если уплотнители износились или рамы не обеспечивают плотного закрывания. Старые деревянные окна представляют собой настоящую проблему: щели в рамах, между створками и под подоконником. Через окна может уходить до 30% тепла, что является основной причиной теплопотерь.

• Чтобы убедиться в наличии сквозняка, зажгите свечу или зажигалку и поднесите ее к раме по всему периметру. Если пламя мерцает, значит, присутствует поток воздуха. Обычно сквозняк проникает из углов рамы, мест соединения створок, из-под подоконника, а также из-под петель. Другой способ проверки: закройте окно и попробуйте просунуть лист бумаги между рамой и створкой. Если бумага легко проскальзывает, это свидетельствует о неплотном закрывании.
• Чтобы пластиковые окна хорошо выполняли свои функции, необходимо проверить состояние резиновых уплотнителей по всему периметру открывающейся части. Резинки должны быть эластичными и мягкими. Если они стали жесткими или появились трещины, их следует заменить. Уплотнители доступны в строительных магазинах и стоят от 50 до 100 рублей за метр, их можно установить примерно за 20 минут. Также важно отрегулировать прижим. На торце створки расположены эксцентрики – цилиндрические элементы с отметкой. С помощью плоскогубцев поверните их так, чтобы метка была обращена в сторону комнаты. Это обеспечит более плотное прилегание створки к раме и предотвратит сквозняки.
• Для теплоизоляции деревянных окон традиционно используют поролон или резиновый уплотнитель, который наклеивается на самоклеящуюся основу. Его размещают по периметру рамы в местах прилегания створки. Стоимость рулона составляет от 100 до 200 рублей, чего достаточно для герметизации 2-3 окон. Зазоры в самой раме устраняют с помощью замазки, герметика или малярного скотча – это бюджетный, но не самый эстетичный вариант. Часто сквозняки возникают под подоконником, поэтому там используют монтажную пену или герметик.
• Если под подоконником ощущается сквозняк, снимите декоративную планку (при наличии) и осмотрите шов, проходящий между подоконником и стеной. В большинстве случаев именно там возникают щели. Обработайте их монтажной пеной или загерметизируйте. Если подоконник изготовлен из бетона и имеет низкую температуру, разместите на его поверхности теплоизолирующий материал, такой как деревянная доска или плотная ткань, или же покройте его теплоизоляцией (например, пенофолом или изолоном).
• Холодные откосы понижают температуру воздуха возле окна и могут создавать ощущение сквозняка, даже при отсутствии щелей. Рекомендуется утеплить откосы пенопластом или пеноплексом (используйте пластины толщиной 2-3 см), а сверху закрыть их пластиковыми панелями или гипсокартоном. Эта работа занимает всего несколько часов, после чего откосы перестанут быть холодными.

Дверь уступает первенству лишь окнам по объему теплопотерь. Входная дверь разделяет внутреннее пространство и холодный подъезд или улицу. Балконная дверь служит границей между квартирой и холодным балконом. Если они не обеспечивают плотного закрытия, сквозь щели проникает холод, что приводит к охлаждению всего жилого помещения.

Необходимо проверить состояние резинового уплотнителя, расположенного по всему периметру дверной коробки. При его отсутствии или износе следует установить новый. Самоклеящийся уплотнитель обойдется в 150–300 рублей и займет не более 15 минут для монтажа. Еще одним местом возможной утечки тепла является порог. Если под дверью имеется щель, холодный воздух будет проникать по полу. В этом случае можно установить новый порог или приклеить снизу дверного полотна щеточный уплотнитель – резиновый или щетинистый брусок, который закроет щель в нижней части).

Когда металлическая дверь подвержена промерзанию (на внутренней поверхности образуется конденсат или иней), рекомендуется выполнить ее утепление с внутренней стороны. Наиболее доступным методом является приклеивание на внутреннюю поверхность двери пенофола – фольгированного утеплителя толщиной от 5 до 10 мм. Для фиксации можно использовать жидкие гвозди или двусторонний скотч, а сверху утеплитель можно закрыть дерматином или пластиковыми панелями.

Балконная дверь – это граница с улицей, особенно если балкон не застеклен. Ее необходимо утеплить аналогично входной: установите уплотнитель по всему периметру и используйте щеточный уплотнитель в нижней части. Даже если балкон остеклен, но не утеплен, балконную дверь все равно требуется утеплить. Неутепленный балкон выступает в роли буферной зоны: температура на нем ниже, чем в квартире, но выше, чем на улице.

Для дополнительной теплоизоляции на балконной двери можно повесить плотную штору или установить ролетную штору (блэкаут). Это создаст дополнительную преграду между прохладным балконом и отапливаемой комнатой. Ночью штору следует закрывать, а днем открывать, если есть солнечный свет (солнце нагревает балкон, и он становится теплее).

Диван вплотную к батарее, шкаф закрывает радиатор, плотные шторы до пола это типичные ошибки, которые блокируют тепло. Батарея греет воздух, теплый воздух должен подниматься вверх и распространяться по комнате. Если перед батареей препятствие, теплый воздух застревает, и комната прогревается плохо.

• Диван или кровать: отодвиньте от батареи хотя бы на 10-15 см. Этого достаточно, чтобы воздух циркулировал. Если мебель стоит вплотную, тепло уходит в стену за батареей (она греется, а вам от этого не легче), и в комнате остается холодно.
• Шкаф или комод: не загораживайте батарею мебелью. Если батарея находится за шкафом, тепло будет скапливаться между шкафом и стеной, и не будет поступать в помещение. В этом случае необходимо отодвинуть шкаф или переместить его к другой стене.
• Длинные плотные шторы, закрывающие батарею и накрывающие подоконник, препятствуют циркуляции теплого воздуха. Он поднимается от батареи, сталкивается с подоконником и шторами, и задерживается в оконной нише. В комнате прохладно, а в области окна – жарко. Решение: укоротите шторы, располагайте шторы так, чтобы их нижний край находился на уровне подоконника или немного ниже, но не перекрывал радиатор. Альтернативным вариантом являются римские или рулонные шторы, которые устанавливаются на оконную раму и не препятствуют вентиляции.
• Если стена, на которой расположена батарея, холодная (например, это внешняя стена дома), рекомендуется установить теплоотражающий экран за батареей. Это фольгированный материал, обычно известный как пенофол, который фиксируется на стене позади радиатора. Фольга направляет тепло обратно в помещение, не позволяя ему поглощаться стеной. Стоимость такого экрана составляет от 200 до 300 рублей, а монтаж с использованием жидких гвоздей или двустороннего скотча занимает около 10 минут. Это позволяет увеличить эффективность отопления на 10-15%.

Недостаточная вентиляция проявляется в духоте, конденсате на окнах, появлении плесени в углах и ощущении тяжелого воздуха. Особенно остро эта проблема ощущается в холодное время года: окна покрываются влагой, воздух становится спертым, и возникает желание проветрить помещение, однако это приводит к ощущению холода. Причина заключается в неисправности системы вентиляции, которая препятствует обновлению воздуха.

• Чтобы проверить работоспособность вентиляции, поднесите лист бумаги к вентиляционной решетке, которая обычно располагается в ванной комнате, туалете или на кухне. Если лист притягивается к решетке, это свидетельствует о нормальной работе вентиляции. В противном случае, если лист не притягивается или отлетает, это говорит о том, что вентиляционная система засорена или не функционирует.
• Для очистки снимите вентиляционную решетку – она обычно крепится двумя шурупами. Промойте ее от жира и пыли. Осмотрите вентканал: если в пределах первых 50 сантиметров заметна паутина, пыль или другой мусор, удалите их руками или пылесосом. Не пытайтесь заглядывать дальше, чтобы избежать застревания или нарушения воздушного потока. Если после проведения очистки тяга не улучшилась, значит, проблема находится глубже в вентиляционной шахте. В этом случае необходимо обратиться в управляющую компанию, поскольку они отвечают за очистку общедомовой вентиляции.
• Для повышения эффективности вентиляции, в случае недостаточной естественной тяги (например, в старых домах с засоренными вентиляционными каналами), рекомендуется установить вытяжной вентилятор в воздуховод. Его стоимость составляет от 500 до 1500 рублей, он монтируется на месте решетки и подключается к обычному выключателю или работает от датчика влажности. Это способствует улучшению циркуляции воздуха, устраняет образование конденсата и обеспечивает более свежий воздух.
• Зимой проветривание помещений необходимо, иначе в квартире может быть душно и появится плесень. Однако, длительное открывание окон не рекомендуется, так как это приводит к сильному охлаждению. Более эффективным является интенсивное проветривание в течение 5-10 минут несколько раз в день. Откройте окно настежь (или окно и дверь для создания сквозняка), обеспечьте циркуляцию воздуха и закройте. В результате воздух обновится, а стены и мебель не успеют остыть. Повышение температуры займет около 10-15 минут.

Ощущение холода может возникать от пола, даже если в помещении достаточно тепло. Наиболее ощутимым это становится возле окон и вдоль внешних стен, где пол соприкасается с холодными элементами конструкции. Когда пол очень холодный, никакое отопление не поможет избежать ощущения замерзания ног.

• Ковры: наиболее легкий способ утеплить пол – это положить ковер или ковролин. Сам по себе ковер не обладает теплоизоляционными свойствами, однако он создает воздушный слой между полом и ногами, что обеспечивает ощущение тепла. Для достижения желаемого эффекта достаточно небольшого ковра в тех местах, где вы обычно ходите без обуви (возле кровати, у дивана, на кухне).
• Если вы выполняете ремонт или заменяете напольное покрытие, рекомендуется уложить подложку с теплоизоляцией. Пенополиэтилен, пробка и фольгированные подложки являются доступными решениями (стоимость от 50 рублей за квадратный метр) и обеспечивают заметный результат. В случае, если ремонт не планируется, можно использовать толстый ковер или утепленный линолеум с войлочной основой.
• Если напольное покрытие ощущается слишком холодным (например, на первом этаже или при наличии подвала или холодного подъезда), и ваш бюджет позволяет, рекомендуется установить электрический теплый пол. Это затратное решение (от 3000 до 5000 рублей за квадратный метр с монтажом), но оно позволяет окончательно решить проблему. Не обязательно обустраивать теплый пол во всей квартире, достаточно сделать это в зонах с повышенными требованиями к температуре (вблизи окон, в ванной комнате, в детской).
• Щели в полу: при наличии деревянного пола или паркета необходимо проверить промежутки между досками. Если ощущается сквозняк, холодный воздух из подвала или с улицы может проникать через эти щели. Для устранения сквозняка и повышения температуры пола рекомендуется заделать их шпаклевкой для дерева, герметиком или паклей.

Недостаточная эффективность работы радиаторов отопления может быть вызвана наличием воздуха внутри (воздушной пробки) или образованием отложений. К признакам неисправности относятся: нагрев верхней части батареи при ощутимо более низкой температуре нижней, либо неравномерный прогрев отдельных секций. Это указывает на то, что воздух или загрязнения препятствуют нормальному движению воды.

• Чтобы выпустить воздух: на боковой верхней части радиатора расположен кран Маевского (небольшой винт). Подставьте емкость или тряпку, используйте отвертку или специальный ключ (можно приобрести в хозяйственном магазине примерно за 50 рублей) и аккуратно открутите винт. Выйдет воздух (будет слышен шипящий звук), затем появится вода. Когда из крана потечет ровная струя воды без пузырьков, закройте винт. Радиатор начнет прогреваться равномерно. Если кран Маевского отсутствует (например, на старых чугунных радиаторах), обратитесь к специалисту. Сброс воздуха через заглушку не рекомендуется, так как это может привести к затоплению соседей.
• Если батареи не очищались в течение десяти лет или более, внутри них скапливается ржавчина и загрязнения, препятствующие нормальному движению воды. В результате батарея нагревается недостаточно, хотя система отопления функционирует исправно. Промывка батарей – это задача для специалиста, выполнить ее самостоятельно не представляется возможным. Стоимость услуги составляет от 1000 до 2000 рублей за одну батарею, однако результат ощутимый: батарея начинает обогревать помещение так же эффективно, как новая.
• Если на батарее имеется значительный налет старой краски (от пяти до десяти слоев), она начинает выполнять функцию теплоизолятора. В этом случае батарея нагревает в первую очередь сама себя, и тепло в помещение поступает незначительно. Необходимо удалить старое покрытие с помощью наждачной бумаги или специального смывающего средства и покрасить радиатор тонким слоем краски, предназначенной для использования на отопительных приборах, чтобы не препятствовать теплоотдаче. Это позволит увеличить эффективность системы отопления на 10-15%.

Даже при качественной теплоизоляции окно остается источником холода. Стеклопакет, несмотря на свою конструкцию, пропускает холод, поскольку стекло само по себе является холодным материалом, и эта температура передается в помещение. В ночное время, при температуре на улице от минус 10 до минус 20 градусов, окно снижает температуру окружающего воздуха, создавая ощущение холода в комнате.

• Чтобы создать комфортный микроклимат в помещении, рекомендуется использовать плотные шторы из тяжелой ткани, например, блэкаут, бархат или портьерную ткань. Закрывайте их на ночь, так как шторы формируют воздушный барьер между холодным оконным проемом и отапливаемым пространством. Подобный эффект сопоставим с наличием дополнительного слоя стеклопакета, что позволяет поддерживать стабильную температуру в комнате даже при сильных морозах.
• Термошторы – это специальные занавески, имеющие утепляющий слой (например, синтепон, флис или термоткань). По сравнению с обычными шторами они обеспечивают более эффективную теплоизоляцию, однако их стоимость выше (от 2000 до 3000 рублей за штору). Если позволяет финансовые возможности, это удачное решение для окон, подверженных сильным холодам (например, в помещениях, расположенных на северной стороне или в старых зданиях).
• Если у вас установлены пластиковые окна, рекомендуется использовать рулонные шторы или жалюзи, монтируемые непосредственно на раму (например, системы День-Ночь или блэкаут). Такая конструкция крепится к створке, плотно примыкает к стеклу и формирует воздушную прослойку между шторой и стеклянной поверхностью. Это позволяет уменьшить теплопотери через окно на 15-20%.
• Днём открывайте шторы: если есть солнечный свет, открывайте их полностью. Солнце может обогреть комнату без затрат, даже в зимний период. Окно, расположенное на южной или западной стороне, способно принести несколько градусов тепла в течение дня. Главное – вечером снова закрывайте шторы, чтобы это тепло не вышло обратно через окно.

Подготовка жилья к зимнему периоду включает в себя семь несложных шагов, которые можно выполнить за выходные и которые обеспечат комфорт на всю зиму. К ним относятся утепление окон, обеспечение герметичности дверей, грамотное расположение мебели, очистка вентиляционных каналов, наличие теплого пола, исправная работа отопительных приборов и использование плотных штор. Благодаря этим мерам в квартире будет поддерживаться комфортная температура, даже при слабом отоплении, а расходы на коммунальные услуги уменьшатся. Важно не откладывать эти работы на более поздний срок, когда наступают сильные морозы. Утеплять квартиру необходимо до наступления холодов, в октябре или ноябре, пока руки не замерзают и сохраняется желание действовать.