Почему радиаторы не греют: пять причин, которые скрывают сантехники

Отопление запустили две недели назад, однако вы все еще предпочитаете носить дома свитер и шерстяные носки. Соседи, живущие этажом выше, уже открыли окна, а у вас батареи слабо прогреваются. Вам это знакомо? Вы зовете сантехника, он с видом знатока качает головой, стучит по трубам, что-то невнятно говорит о «системе» и уходит, получив две тысячи за выезд. Но батареи продолжают греть не лучше, чем до этого.

Часто бывает так, что специалисты не стремятся уделять внимание незначительным деталям или не готовы делиться информацией о причинах, которые вы вполне можете решить самостоятельно. Мы выясним, почему ваши радиаторы стали скорее предметом интерьера, чем функциональным элементом, и что можно предпринять для решения этой проблемы без серьезной модернизации всей системы отопления.

Горячая вода направляется к вашему радиатору по трубам, но встречает на пути воздушную пробку. В силу физических законов воздух, будучи легче воды, собирается в верхней части батареи, препятствуя движению теплоносителя. В итоге радиатор нагревается неравномерно: его верхняя часть остается чуть теплой, а нижняя – холодной.

Вопрос удаления воздуха из системы становится наиболее значимым в первые недели после включения отопления. Это объясняется тем, что при заполнении сети в трубы попадает воздух. В идеальных условиях управляющая организация должна проводить эту процедуру централизованно, однако на практике это случается не всегда. А специалисты, вызываемые для решения проблемы, нередко говорят о необходимости сложного ремонта, хотя выход из ситуации очевиден.

Как определить: потрогайте батарею сверху и снизу. Если верхняя часть холоднее нижней — почти наверняка дело в воздухе. Еще один признак — булькающие звуки в радиаторе при запуске отопления.

Что делать: на современных радиаторах установлен кран Маевского — небольшой клапан сбоку или сверху батареи. Берете специальный ключ (продается в любом хозяйственном за 50 рублей) или плоскую отвертку, подставляете тазик или тряпку, медленно откручиваете кран против часовой стрелки. Сначала пойдет воздух с шипением — это нормально. Когда потечет вода ровной струйкой без пузырьков, закручивайте обратно. Всё, вы справились.

На старых радиаторах из чугуна часто отсутствует кран Маевского. В этом случае для выпуска воздуха необходимо использовать заглушку, расположенную на торце батареи, и для выполнения этой процедуры рекомендуется обратиться к специалисту, чтобы избежать затопления помещения.

В вашей квартире три комнаты и три радиатора отопления. В спальне температура настолько высокая, что можно пожарить яичницу на подоконнике, в гостиной прохладно, а в детской – откровенно холодно. Сантехник лишь разводит руками и говорит: «Система работает именно так». Однако это не совсем соответствует действительности.

Суть проблемы заключается в том, что в системе отопления горячая вода распределяется неравномерно, предпочитая пути с наименьшим сопротивлением. Таким образом, радиатор, расположенный ближе всего к стояку, получает максимальное количество тепла, в то время как последний радиатор получает лишь его часть. Эта неравномерность особенно заметна в квартирах с устаревшей системой труб или после установки нескольких современных батарей с отличающимся внутренним диаметром.

Как определить: если батарея ближе к стояку (обычно это та, что в коридоре или ближайшей к входной двери комнате) раскалена, а дальние едва теплые — дело в балансировке.

Что делать: на каждом радиаторе должны быть запорные краны или термостаты на входе и выходе. Ваша задача — слегка прикрыть краны на горячих батареях, чтобы перенаправить часть потока к холодным. Это делается методом проб: прикрываете кран на четверть оборота, ждете 20-30 минут, проверяете температуру дальних батарей. Если они стали теплее — вы на правильном пути.

В однотрубной системе отопления, распространенной в большинстве старых жилых домах, нельзя полностью перекрывать краны. Это приведет к прекращению циркуляции теплоносителя не только в вашей квартире, но и в квартирах расположенных ниже. Изменение температуры следует проводить поэтапно и внимательно наблюдать за результатами.

Ваша система отопления функционирует уже много лет. Вода, циркулирующая по трубам, содержит частицы ржавчины, накипь и минеральные отложения. Эти элементы со временем откладываются на стенках труб и внутри радиаторов, уменьшая внутренний диаметр и снижая эффективность теплопередачи.

Чугунные радиаторы наиболее подвержены образованию отложений. Внутри старых чугунных батарей может скапливаться от килограмма до целого ведра шлама. Алюминиевые и биметаллические радиаторы тоже подвержены этой проблеме, хотя и в меньшей степени. При этом, этот процесс протекает незаметно, из-за чего можно не заметить постепенное снижение температуры в помещении и не связать его с состоянием отопительных приборов.

Как определить: если батареи равномерно теплые, но температура в квартире ниже, чем была несколько лет назад при тех же условиях — вероятно, дело в зарастании. Еще один признак — радиатор горячий на входе, но быстро остывает к выходу.

Что делать: идеальный вариант — промывка системы. В многоквартирных домах это должна делать управляющая компания перед началом отопительного сезона, но на практике промывают раз в 5-7 лет, а то и реже. Вы можете инициировать внеочередную промывку стояка, написав заявку в УК, но приготовьтесь к бюрократии.

Для устранения неполадок можно демонтировать и промыть один из радиаторов. Это вполне возможно выполнить самостоятельно, при условии наличия опыта работы с гаечными ключами и современных кранов, позволяющих перекрыть подачу. Радиатор снимают, переносят в ванную комнату или на улицу, где промывают под давлением воды, при необходимости используя специальные составы для очистки от накипи. Однако, если вы не уверены в своих навыках, лучше обратиться к квалифицированному сантехнику, который действительно выполнит работу, а не ограничится осмотром.

Три года назад был произведен ремонт, в ходе которого старые чугунные радиаторы заменили на современные биметаллические. Специалисты выполнили работы, получили оплату и покинули помещение. В течение первых двух периодов отопления всё функционировало исправно, однако теперь радиаторы нагреваются менее эффективно. В чём причина?

Сложности могут возникать из-за ряда особенностей монтажа, которые не всегда заметны сразу. К примеру, может быть выбрана неоптимальная схема подключения. Выделяют три основных варианта: боковое, диагональное и нижнее подключение. Каждый из них обладает определенной эффективностью, и если монтажник подключил радиатор по принципу «быстро и просто», а не «правильно», это может привести к потере до 20-30% теплоотдачи.

Неправильная установка радиатора с недостаточным отступом от стены и подоконника – распространенная ошибка. Согласно нормам, необходимо соблюдать минимум 3-5 см от стены, 10-12 см от подоконника и 10-15 см от пола. Такие зазоры обеспечивают эффективную циркуляцию воздуха. Если радиатор расположен слишком близко к широкому подоконнику или придвинут вплотную к стене, теплый воздух не может свободно перемещаться, что приводит к локальному перегреву за батареей и общей прохладе в помещении.

Как определить: посмотрите на схему подключения. Оптимальная — диагональная (подача сверху с одной стороны, обратка снизу с другой). Если у вас боковое подключение на многосекционной батарее (больше 10 секций), дальние секции будут холоднее. Проверьте зазоры линейкой — возможно, дело в этом.

Что делать: к сожалению, переделка схемы подключения — это уже серьезное вмешательство с перекрытием стояка и вызовом сантехника из УК. Но если проблема в зазорах, иногда достаточно немного «отодвинуть» батарею от стены с помощью кронштейнов или подрезать слишком нависающий подоконник.

Трудно пережить более неприятную ситуацию: вы две недели страдаете от холода, зовете сантехника, а он приходит, поворачивает какой-то вентиль — и батарея сразу же начинает греть. Вы ощущаете себя глупо, сантехник с улыбкой, выражающей превосходство, принимает оплату.

Современные радиаторы отопления обычно оснащены запорными кранами, балансировочными вентилями или термостатическими головками. Иногда их положение изменяется непреднамеренно: во время уборки их могли задеть, ребенок мог покрутить, либо вы сами могли закрыть перед летним периодом и забыть вернуть в исходное состояние. Термостатические головки могут фиксироваться в закрытом положении после длительного простоя или выйти из рабочего состояния.

Старые шаровые краны представляют собой особую опасность. В них предусмотрено всего два режима работы: «открыто» и «закрыто», без возможности регулировки. Если кран открыт не полностью, это приводит к резкому уменьшению пропускной способности системы. При этом это может быть незаметно: ручка повернута почти параллельно трубе, но не доведена до конца.

Как определить: внимательно осмотрите все краны на входе и выходе батареи. Ручка шарового крана должна быть строго параллельна трубе (положение «открыто»). Если стоит термостатическая головка — попробуйте покрутить ее от минимума до максимума и обратно, иногда это помогает «расшевелить» механизм.

Что делать: полностью откройте все краны. На термостатических головках установите максимальное значение и подождите 30-40 минут. Если батарея начала нагреваться — проблема была именно в этом. Если термостат не реагирует — возможно, он вышел из строя, и его придется заменить. Хорошая новость: замена термостатической головки не требует слива системы, это делается за 15 минут и стоит недорого.

Вы убедились в исправности всех элементов, стравливали давление, открывали вентили, корректировали балансировку — однако радиаторы остаются холодными. Это указывает на более серьезную неисправность, требующую вмешательства профессионала. Необходим эксперт, который проведет тщательную диагностику, а не просто констатирует общую неисправность системы.

Квалифицированный специалист сначала измерит температуру теплоносителя при поступлении и оттоке из радиатора, проверит давление в системе отопления, оценит состояние труб и соединений. Возможная причина кроется в засоренных трубах стояка, неисправности элеваторного узла, расположенного в подвале, или даже в общедомовой системе отопления. В этом случае ответственность лежит на управляющей компании.

Согласно установленным нормам, температура в жилых комнатах должна составлять не менее +18°C, а в комнатах, расположенных в углах здания – не ниже +20°C. В случае, если температура в помещении ниже допустимой, и вы убедились в отсутствии неполадок с отопительными приборами, смело обращайтесь с жалобой в управляющую компанию с требованием о перерасчете платы за отопление и устранении нарушений. Это право, гарантированное вам законом.

В России период отопления продолжается шесть месяцев, и переживать его в холоде некомфортно. Многие неполадки с радиаторами можно устранить легко и оперативно, если знать, что и как проверять. Не всегда требуется дорогостоящий ремонт и полная замена системы – иногда достаточно понимать основные принципы функционирования отопления и выполнить несколько простых действий. Ознакомьтесь с этим перечнем рекомендаций, и, возможно, этой зимой вам будет действительно тепло.